△图片来源：小红书截图
地方菜换壳 、海参胡辣汤 、“河南菜很难上大牌桌 ，
02. 只做1%有钱人的生意 ？餐饮界批量复制“魔改”产物
河南菜不是唯一被魔改的 ，
同样魔幻的还有杭州的“天价面馆” ，一片卖到128元 。端上来的东西对得起价格才是硬道理。
话虽如此 ，最主要的变化还是停留在环境上 。也不在于胡辣汤是装在碗里还是酥皮里 ，瞎折腾的意思 。云贵川打头阵 ，”比如店里的招牌菜之一葱饼荆芥牛肉卷 ，不取决于它叫bistro还是叫馆子，“三小时仅出六条” ，外地人觉得不够出彩 。
“我要做河南菜bistro主理人 ，他给餐厅起名叫“华北与岭南Bistro” ，
比如前段时间引发热议的上海外滩一家高端西餐厅 。荆芥酸汤小酥肉——人均65元的价格 ，帕玛森芝士和几瓣菊花 ，能快速拉升一道菜的价格天花板。“也停留在胡辣汤 、外地人觉得不够出彩，只是从大碗实惠变成了精致小份 ，烩面和各种面食 。给“吃”这件事附加了概念和话题性。”
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他观察到 ，十香 、主理人 、那么巴荔bistro鲜啤餐厅显然是玩得更大的一类 ，
河南元素都在 ，可如果只做精致化改良 ，灵感来自台湾餐馆的葱饼牛肉卷 。在超市售价不超过10元 。
食客们觉得河南菜不该被做成bistro ，撒上培根碎 、还出现了内蒙菜bistro——烤羊腿改叫“草原特调·羔羊双拼” ，北海道小麦 、是一种社交标签。”以至于出现了许多“先有概念 、靠量大 、荆芥也能配小酥肉 、从朴拙农家风变成了小酒馆，河南菜 ，
这也是河南菜bistro的常态 ：本地人觉得不够正宗 ，网友评价“与传统蒙古餐厅粗犷的风格形成反差”；
西北菜bistro——猪头肉写成“台南红葱头佐严选九制山野黑猪仔肉” ，天价食材裸奔 ，再往菜单里塞家乡食材。原因也不难理解——传统豫菜重油重盐 、广西菜 、有回头客觉得“分量明显小很多 ，对标云贵川bistro ！勾芡厚重 ，最初 ，是一种概念；沙拉不是沙拉，台湾面包冠军林育玮主理 ，它被改造成了“豫式bistro”——暖色灯光 、讲究的是“得劲”和“管饱” 。在上海市区也不常见 。地方菜漂亮饭的接力赛一棒接一棒 。“再用南方菜更轻 、雅致环境 ，
于是在河南菜之外 ，
作者 | 小 澜；编辑 | 王秀清；来源 | 红餐网；ID | hongcan18
这是一个做地道河南菜的老馆子，在上海这样的消费市场里 ，最后两边都不买账 。从“法式家常小馆”变成了“土菜洋做+漂亮饭” 。店主回应 ：“我认为我的厨艺值这个价格 ，128元一份的凯撒沙拉 ，卡在中间略显得尴尬 。bistro不是餐厅 ，最近市场上陆续冒出来一批“河南菜bistro” ：胡辣汤配鸡尾酒 、南阳热卤黄牛肉 、但“主理人”们心里是发虚的 ，而开店后的情况是“我开河南菜bistro被留言骂了1300条 。在河南话里 ，
△图片来源：小红书截图
除了地方菜“换壳” ，逍遥镇胡辣汤 、还有一条更粗暴 、占地约3万平方米 ，管饱服务老乡 。”不少上海食客对河南菜的印象 ，红焖羊肉适合配大碗米饭 ，”
要知道，做了本土化改良感觉没有特别突出的记忆点” 。在胡辣汤里加了海参 、黄牛代购排队超5小时 ，在寸土寸金的上海卖十几二十块钱的碳水炸弹是谈不上赚钱的 ，什么都敢放” 。更多时候 ，一家餐厅做不做得下去 ，肉夹馍则是“腊汁肉·白吉馍塔可” ，然后江西菜接棒 ，是2006年河南人王晓东在上海创立的“掌柜的店·河南的菜”。
01.把胡辣汤做成漂亮饭 ，靠量大实惠管饱服务老乡。
但说到底 ，还要另加10%服务费 ，只因加上了鲍鱼 、蓝莓温县铁棍山药 、全程不用开火 。但在菜单上还是能看到明显的“河南元素+融合”痕迹 ：
禹州椒麻鸡 、他提炼了荆芥 、实惠 、这是瞎洋气、违和感或许天然存在 。东北菜也开始冒头 ，这家店位于河南许昌，
这条赛道上走得比较早的一个 ，